原文出處:☁天氣也該。擦一擦啦＊
這片從今年初一直躺在我的待看清單裡未解決，到了最近，Raf Simons在
巴黎時裝周空前成功的2016春夏高定發表會後傳出要跟Dior掰掰，我才看了
這部紀錄片。一個明星設計師有千百種方式風光退場，沒想到在DVD裡看他三
年前在繁花滿佈的發表會華麗登場的靦腆身影的這一刻，他已經選擇輕輕放下
，華麗轉身，彷彿背影中投射了他在紀錄片《璀璨風華Dior之夜（Dior and I
）》在一戰成名的發表會後台，流下感性、欣喜眼淚的那一幕。
故事要從John Galliano在2011年酒吧裡喝醉對猶太籍情侶發失言表種族歧
視的辱罵，甚至動粗，因而被Dior開除後說起。搞男裝的Raf Simons臨危受
命接下了Dior空缺一年的設計總監，要在距離表定的高級訂製女裝大秀倒數八
周時間裡，搞定對他女裝設計能力存疑的工作團隊，完成完整一個系列的作品
，而且還不能砸了Dior的招牌。
拍過義大利設計師范倫鐵諾、Bazzar哈潑時尚及Vogue編輯黛安娜佛里蘭
的紀錄片，導演Frederic Tcheng很聰明地選擇了在電影裡穿插了Dior創始人
黑白紀錄片影像與自傳旁白的方式，來表達迪奧精神的傳承與重生。除了影
像的呼應，Raf Simons在創作過程中自然也請模特兒穿起一件件出自創始人
Christian Dior之手的訂製服，在經典中摸索Dior品牌的DNA，同時動手翻整
服裝的結構、線條、輕重、長短，嘗試在經典之上加入自己的21世紀對摩登
風格的詮釋。電影紀錄了他是怎麼辦到的，也記錄了來自德國極簡主義品牌
Jil sander的他，如何從禁慾、無性、簡約、黑白灰清教徒似的極簡主義風格
，shift到Dior充滿女人味的高貴優雅。
這種風格的揉合，就像當代許多傳統工藝的百年品牌在視覺識別或logo上做
rebranding 一樣，在線條上結構上簡練化約，「拉提」出極具現代感的輕盈俐
落，但在面料上蘊含了品牌向來優異的細節做工，以及品牌合作的刺繡印染布
料廠和工藝老師傅們對設計師大膽要求的挑戰，就像電影裡設計師要求把充滿
張力與層次的抽象畫印上布料一樣，黑要黑得夠深、綠要綠得鮮嫩…。
其實，除了首戰成名的那次發表會，Raf Simons中間幾季的作品還有是有點
讓人摸不著頭緒，看得出他還在自我風格與迪奧風格間拉鋸擺盪，但依然為迪
奧創造不錯的獲利，他的告別作反倒重回初登場那時的神采，有他一絲不苟的
簡練線條，重塑Diro經典的玫瑰花苞為靈感做下擺線條設計的Bar Jacket，禮
服洋裝也帶入中世紀宮廷仕女服飾的細節，搭配多層次透視服裝的設計創造出
柔美隱約的色彩律動感。當媒體跟時尚圈開始分享好評的同時，卻不知他心底
掰掰巴黎的念頭已然成形。
掰掰的原因眾說紛紜，但原因至少不會是讓LVMH集團旗下Dior這各搖錢樹品
牌賠錢，因為今年6月財報Dior的獲利成長有34%耶！公司也大方把榮耀歸於設
計總監Raf Simons。那他為什麼還要走？我比較相信這個說法，因為Dior一年
有六檔的系列要他操刀跟監軍，加上他還有自己的男裝同名品牌要顧，體力或
創意都有很大的壓力，他也說過「我是個不喜歡趕的人。」
所以，salut Paris…
今年同樣說掰的，還有把街頭風格帶進Balenciaga（巴黎世家）的Alexander
Wang，他的接班人已經敲定。至於最後誰來接Raf Simons的棒，就跟重演當初
John Galliano離開Dior後誰是接班人一樣，吊足時尚圈胃口。
下一個「Dior and I」的故事又會是誰來說呢？
